Freni a Disco Idraulici per Bici: Funzionamento e Manutenzione
I freni a disco sono diventati lo standard di riferimento per tutti i tipi di biciclette, dalle Mountain Bike alle bici da strada, Ciclocross o Gravel. Le MTB possono essere dotate di freni meccanici (con il classico cavetto d’acciaio che aziona le pastiglie dei freni) o di freni idraulici, in cui le leve di comando agiscono su una piccola pompa che mette in pressione l’olio contenuto nel circuito frenante.
I due sistemi sono entrambi validi, ma quelli idraulici sono preferiti dagli appassionati di MTB perché particolarmente veloci nella risposta, affidabili e con una grande modulazione sul controllo della forza frenante. Naturalmente, anch’essi necessitano di manutenzione, che si sviluppa sostanzialmente su due interventi: la sostituzione delle pastiglie e lo spurgo e la sostituzione del liquido frenante che, con l’uso intenso dei freni, si degrada.
Differenze tra Freni a Disco Idraulici e Meccanici
Esistono numerose differenze tra i freni a disco idraulici e quelli meccanici per bicicletta. Entrambi i sistemi hanno gli stessi pezzi essenziali: manico, tubo o coperchio del cavo, morsetto, pastiglie e disco, ma differiscono nella tecnologia utilizzata per funzionare.
- Freni meccanici: La forza impressa sulla maniglia viene trasferita a una delle pastiglie (non entrambe) attraverso un cavo del freno in tensione.
- Freni idraulici: La forza che il ciclista imprime nella maniglia viene trasferita ai pistoni del morsetto (e da lì alle due pastiglie) per mezzo di un olio liquido (minerale o sintetico, a seconda della marca dei freni).
L'uso di un cavo o di un liquido per il trasferimento di energia da parte del circuito di frenatura fa cambiare sostanzialmente il tipo di frenata. Le ruote non bloccheranno improvvisamente, riducendo il rischio di incidente o caduta e favoriscono un migliore controllo e la movimentazione delle biciclette. Invece, un freno a disco meccanico fornisce un tipo più brusco di frenata, meno lineare. La potenza di frenata può essere maggiore nel primo momento di frenata, ma il ciclista ha meno margine per modulare l'energia di frenata in base alle proprie esigenze.
Efficacia con la Pioggia
Un'altra grande differenza tra freni idraulici e meccanici è il livello di efficacia con la pioggia, una situazione in cui sono essenziali buoni freni. Con il terreno umido o scivoloso è meglio avere freni a disco idraulici, non solo perché hanno una maggiore progressività frenata. Il circuito di un freno a disco idraulico è completamente chiuso ed è più stagno all'ingresso dell'acqua. Nei freni a disco meccanici, il cavo è esposto in relazione al morsetto.
Manutenzione e Durata
I freni a disco idraulici sono auto-aggiustanti in potenza, modulazione, ecc., grazie alle proprietà del fluido del freno, responsabile del loro funzionamento. L'impostazione del freno a disco meccanico è eseguita nelle due pastiglie, ma separatamente. I freni idraulici sono molto più facili da mantenere e più durevoli della meccanica. Sarà sufficiente fare una revisione annuale del sistema e spurgare il circuito, cambiando il fluido del freno con uno nuovo. È un'operazione un po' più approfondita, ma rara, che aumenterà la durata del freno.
I freni a disco meccanici, al contrario, sono più facilmente in disaccordo e richiedono una manutenzione più costante, sebbene semplice, molto simile alle scarpe classiche.
Prezzo
Uno degli aspetti in cui entrambi i sistemi di frenatura differiscono maggiormente è nel prezzo. Un kit di freni a disco idraulico Shimano (gruppo Deore) costa circa €60, mentre ci sono alternative meccaniche a metà prezzo, per €30. Pertanto, i freni a disco idraulici, sebbene attualmente diffusi in tutti i gruppi, sono più tipici delle gamme medie e alte, mentre i meccanici, che sono stati i primi tipi di freno a disco per le biciclette apparsi sul mercato, sono limitati a range bassi.
Una volta che conosciamo tutte le caratteristiche e le differenze tra i freni idraulici e meccanici per il ciclismo, è tempo di scegliere il più appropriato, assistendo alle tue esigenze, livelli, uso che dai alla bici e al budget disponibile. I freni a disco meccanici sono indicati per nuovi ciclisti, che fanno uscite brevi e semplici, senza troppe sezioni tecniche.
Manutenzione Ordinaria dei Freni a Disco MTB
Dopo aver approfondito il discorso sui freni a disco mtb e aver compreso come lavorano le pastiglie e quali influenze abbia la scelta di una tipologia piuttosto che un’altra, è giunto il tempo di sporcarsi le mani e di vedere come avviene la manutenzione ordinaria dell’impianto frenante. Si tratta di operazioni importanti, poiché mantenere al meglio i freni permette di ottimizzarne la risposta, aspetto sul quale non possiamo certo essere superficiali, poiché ne va della nostra incolumità.
Le operazioni di manutenzione che possiamo effettuare sul nostro impianto frenante sono di due tipi: ordinaria e straordinaria.
- Manutenzione Ordinaria: Include quelle manutenzioni più frequenti che possiamo tranquillamente compiere in autonomia, con un’attrezzatura minima e con poca spesa.
- Manutenzione Straordinaria: Include delle operazioni più sofisticate, che si possono fare senza alcun problema ma che necessitano di un’attrezzatura più specifica e di un pizzico di malizia in più. Fortunatamente sono anche più rare.
Operazioni di Manutenzione Ordinaria
- Sostituzione pastiglie
- Pulizia corpo freno e disco
- Azzeramento corsa pistoni
- Centratura rotore-corpo freno
- Regolazione modulazione leve pompante
Operazioni di Manutenzione Straordinaria
- Spurgo dei freni
- Sostituzione olio
- Smontaggio pompante
- Sostituzione cavi idraulici
- Smontaggio corpo freno
- Lubrificazione pistoni disassati
- Sostituzione rotore
Cose da Non Fare Assolutamente sui Freni a Disco MTB
È fondamentale evitare alcuni errori comuni durante la manutenzione dei freni a disco:
- Azzerare la corsa dei pistoni con attrezzi non idonei: Utilizzare sempre un cacciagomme in plastica. Evitare cacciaviti, tenaglie, pinze o altri oggetti metallici che possono danneggiare i pistoni.
- Pulire il sistema con sgrassatore universale: Utilizzare solo alcool isopropilico o prodotti appositi per il ciclismo. Lo sgrassatore universale è oleoso e può contaminare le pastiglie.
- Soffiare con aria compressa: L’aria compressa può superare le tenute dei pistoni, entrando nel sistema e formando bolle d’aria che richiedono lo spurgo dell’impianto.
- Maneggiare olio DOT senza cautela: L’olio DOT è corrosivo. Indossare sempre guanti in nitrile e occhiali di sicurezza, e proteggere il telaio con degli stracci.
- Lubrificare i pistoni con prodotti non idonei: Utilizzare solo prodotti specifici per la lubrificazione dei pistoni. Evitare oli per catene, lubrificanti al PTFE o al silicone, e WD40.
- Spingere la leva freno senza pastiglie: I pistoni potrebbero uscire fuori sede, richiedendo lo spurgo dell’impianto.
- Toccare i rotori durante le uscite: Il sistema frenante a disco raggiunge temperature elevatissime. Attendere qualche minuto prima di toccare i rotori per evitare scottature.
Manutenzione 1: Sostituzione delle Pastiglie
Le pastiglie freno lavorano per attrito, dove una mescola di componenti detta ferodo preme sul rotore, frenandone la rotazione. Ci sono vari sintomi che indicano che le pastiglie sono da sostituire:
- Diminuzione della reattività del freno
- “Spugnosità” del pompante
- Vetrificazione
- Contaminazione
- Ispezione visiva (spessore del ferodo inferiore a 0.5mm)
Attrezzatura Necessaria
- Paio di guanti in nitrile
- Pinza
- Chiave a brugola da 3mm/2,5mm/2mm
- Pastiglie nuove
- Straccio in cotone
- Alcool isopropilico o disc cleaner
- Cacciagomme
Step per la Sostituzione delle Pastiglie
- Rimuovere la ruota
- Rimuovere il pin di sicurezza
- Rimuovere la vite (o la copiglia)
- Estrarre le pastiglie
- Spruzzare l’agente pulente e pulire
- Azzerare la corsa dei pistoni
- Montare le pastiglie nuove
- Rimontare vite (o copiglia)
- Rimontare il pin (o piegare la copiglia)
- Rimontare la ruota
Manutenzione 2: Centratura Rotore - Corpo Freni a Disco
Questa manutenzione è molto frequente se si hanno mozzi con sganci rapidi, mentre si dirada se la vostra mtb è dotata del perno passante.
Provate a mettere in rotazione la ruota senza toccare minimamente le leve freno: se avvertite il classico rumore di sfregamento tra pastiglia e disco, significa che il rotore, durante la rotazione, sfrega contro il ferodo di una o dell’altra pastiglia e per questo va centrato sul corpo freno. Si tratta di un problema comune e di facile soluzione.
Attrezzatura Necessaria
- Chiave a brugola da 5mm
- Chiave dinamometrica (consigliata)
Step per il Centratura del Corpo Freni a Disco
- Allentare il corpo freno
- Premere il freno
- Avvitare leggermente le viti del corpo freno
- Rilasciare il freno e premerlo dolcemente
- Serrare le viti del corpo freno
- Rilasciare il freno e provate a far girare la ruota
Ulteriori Consigli
- Verificare con frequenza lo spessore residuo della pastiglia: se questo è inferiore al mezzo millimetro è assolutamente necessaria la sostituzione.
- Quando si sostituisce il rotore è quella di sostituire anche le vecchie pastiglie, perché quelle vecchie potrebbero consumare oltremodo la superficie del nuovo disco.
- Evitare il brillantante, che diversamente da quel che credono molti, si deposita nelle porosità del metallo, con il conseguente aumento degli spazi di frenata.
- Utilizzare detergenti specifici per rotori per rimuovere i residui dello sfregamento delle pastiglie e che andrebbero utilizzati anche per pulire le pastiglie.
- Pulire le pinze con un panno e dell’alcol isopropilico (non etilico) per eliminare la polvere e i residui che inevitabilmente tendono a depositarsi sui componenti.
- Se si sente il fastidioso “zing zing” quando la pastiglia tocca il rotore nel momento in cui non si stanno azionando le leve freno, il problema potrebbe essere causato dal rotore storto.
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